Có hai điều chắc chắn khi Năm con Rồng đến: tỷ lệ sinh tăng mạnh trong cộng đồng người Hoa và sự tràn lan của đồng hồ xa xỉ theo chủ đề cung hoàng đạo Trung Quốc. Đó là điều không cần bàn cãi đối với các nhà sản xuất, bởi vì Rồng – gắn liền với trí thông minh, sự tự tin và sức thu hút – cho đến nay là cung hoàng đạo được yêu thích nhất trong số họ.

Roger Dubuis Excalibur Rồng Monotourbillon

Khi đề cập đến những chiếc đồng hồ theo chủ đề, hiếm có chiếc nào rực rỡ như Roger Dubuis – chỉ cần nhìn vào bộ sưu tập Knights of the Round Table hoặc sự hợp tác của Lamborghini . Không còn thời điểm nào tốt hơn để thương hiệu Geneva giới thiệu một tác phẩm đặc biệt có chủ đề cung hoàng đạo Trung Quốc. Và Excalibur Dragon Monotourbillon cũng ra đời. Điều thú vị là đây không phải là lần đầu tiên Roger Dubuis chế tạo một chiếc đồng hồ lấy cảm hứng từ rồng Trung Quốc. Excalibur Long (rồng) – cùng với Excalibur Feng (phượng hoàng) – đã được ra mắt cách đây vài năm để tôn vinh nền văn hóa phong phú của Trung Quốc. Excalibur Dragon Monotourbillon năm nay có thể kém một tourbillon so với tourbillon đôi của Long, nhưng nó có biểu hiện độc đáo hơn về sinh vật thần thoại, phù hợp với Năm con Rồng. Tại đây, chúng tôi mang đến cho bạn thông tin chi tiết và suy nghĩ trung thực của chúng tôi về chiếc đồng hồ Excalibur mới nhất của Roger Dubuis.

Vỏ, mặt số và kim

Vỏ của Roger Dubuis Excalibur Dragon Monotourbillon có kích thước hiện đại là 42 mm x 12,6 mm, theo tiêu chuẩn thông thường của nhà sản xuất, là cỡ trung bình. Được làm bằng vàng hồng, những đặc điểm nổi bật của nó vẫn nổi bật hơn bao giờ hết, bao gồm bộ phận bảo vệ núm vặn, vành bezel có khía và vấu ba. Sự kết hợp nổi bật giữa các bề mặt được chải xước và các đường vát được đánh bóng tạo nên nét đặc trưng cho vỏ và vấu. Để thuận tiện cho người dùng, dây đeo bằng da bê màu đen có thể được thay thế ngay lập tức và không cần dụng cụ nhờ cơ chế tháo nhanh – nhược điểm duy nhất là nó chỉ có thể dành cho dây đeo Roger Dubuis độc quyền khác.

Dù vẻ ngoài ấn tượng nhưng nó lại bị thua kém bởi mặt số có khung được bao bọc. Điểm nổi bật của chiếc Excalibur mới nhất của Roger Dubuis là con rồng bằng đồng đang chảy thống trị hình dáng của đồng hồ. Nó bao gồm 27 mảnh đồng thau riêng lẻ, mỗi mảnh được tô điểm bằng sơn mài đen ở hai bên và mạ vàng hồng trên bề mặt được đánh bóng. Các mảnh được đặt ở 25 cấp độ khác nhau và ở các góc khác nhau để có cái nhìn ba chiều, đồ sộ hơn. Con rồng cũng xuất hiện ở mặt dưới của đồng hồ, được mạ kim loại ở mặt trong của vỏ mặt sau bằng kính sapphire. Vì về mặt kỹ thuật không có mặt số nên các chỉ số giờ – giống với các khía trên vành bezel – được đánh dấu trên mặt bích bằng đồng mạ vàng và chứa đầy vật liệu phát quang màu đen. Thời gian tính bằng giờ và phút được biểu thị bằng hai bàn tay có khung cũng được phủ vật liệu phát quang. Hoàn thiện vẻ ngoài của Excalibur Dragon Monotourbillon tất nhiên là một tourbillon bay ở vị trí 7 giờ.

Phong trào

Điều khiển Excalibur Dragon Monotourbillon là bộ máy Calibre RD512SQ gồm 194 bộ phận, 19 viên ngọc, bộ chuyển động monotourbillon thường trú của Roger Dubuis. Chuyển động tương tự này cũng được sử dụng trong hơn nửa tá tài liệu tham khảo khác nhưng được thực hiện theo những cách khác nhau tùy thuộc vào chủ đề. Tất nhiên, tính năng chính của Calibre RD512SQ là tourbillon bay độc nhất của nó. Tourbillon bay – loại thủ công duy nhất của Roger Dubuis – chỉ được gắn ở một bên và không được hỗ trợ bởi một cây cầu ở phía trên. Trong Calibre RD512SQ, chỉ riêng nó đã bao gồm 63 thành phần riêng lẻ. Điển hình là việc tiêu hao năng lượng đáng kể, việc giảm trọng lượng là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi chế tạo tourbillon. Lồng tourbillon trên và dưới của Calibre RD512SQ lần lượt được làm bằng coban-chrome và titan nhẹ và nhẹ. Do đó, khả năng dự trữ năng lượng của bộ máy lên dây cót thủ công có thể được tối ưu hóa ở mức đáng nể là 72 giờ.

Bối cảnh cạnh tranh

Không thiếu những chiếc đồng hồ cung hoàng đạo Trung Quốc dịp Tết Nguyên Đán, đặc biệt không phải vào dịp Năm Thìn. Roger Dubuis Excalibur Dragon Monotourbillon vẫn là một trong những chiếc đồng hồ có chủ đề rồng mới mẻ được tung ra thị trường trong năm nay. Con rồng trừu tượng của thương hiệu này khác biệt với các tác phẩm điêu khắc hoặc tranh vẽ hiện thực điển hình về sinh vật thần thoại mà các đồng nghiệp của thương hiệu ưa chuộng. Có giá 195.000 CHF, đồng hồ được giới hạn ở 28 chiếc và chỉ có sẵn ở các cửa hàng.

Suy nghĩ kết luận

Đừng nhầm lẫn, tính thẩm mỹ hướng ngoại của Roger Dubuis Excalibur Dragon Monotourbillon sẽ không hấp dẫn tất cả mọi người. Điều đó nói lên rằng, không có nghi ngờ gì về tay nghề của nó. Và đối với những chiếc đồng hồ Year of the Dragon, Excalibur Dragon Monotourbillon có nhiều khả năng thu hút khách hàng trẻ tuổi nhất nhờ vào thiết kế khung xương và hình dáng trừu tượng của con rồng.

Khi nghĩ đến đồng hồ phi công, bạn có xu hướng hình dung ra những cái tên quen thuộc như IWC, Zenith hay Breitling, và đúng như vậy. Nhưng bạn có biết rằng Patek Philippe – nhà cung cấp đồng hồ đeo tay nổi tiếng nhất thế giới và một trong những chiếc phức tạp nhất – đã từng học hỏi và tiếp tục nghiên cứu về đồng hồ hàng không? Di sản của đồng hồ phi công của thương hiệu được thể hiện qua hai chiếc đồng hồ đeo tay đo nhiệt độ có niên đại từ trước Thế chiến thứ hai vào năm 1936. Phải đến năm 2015, thể loại đồng hồ phi công mới được hồi sinh tại Patek Philippe, thông qua việc giới thiệu Ref . 5524 . Chiếc đồng hồ dành cho phi công đầu tiên có chức năng du hành thời gian và – thật thú vị – được đặt trong bộ sưu tập Calatrava. Mọi chiếc đồng hồ phi công của Patek Philippe kể từ đó đều được gắn vào bộ sưu tập Calatrava.

Vỏ, mặt số và kim

Người giới thiệu 5924G được làm bằng vàng trắng, đây không phải là chất liệu thường được sử dụng trên đồng hồ tiện ích thực sự. Tất nhiên, Ref. 5924G là một chiếc đồng hồ sang trọng và có nhiều khả năng được tìm thấy trên cổ tay của một ngôi sao điện ảnh hơn là một phi công chiến đấu, vì vậy việc lựa chọn chất liệu là ổn. Vỏ có kích thước hiện đại là 42,00 mm x 13,05 mm, nằm ở điểm giữa giữa kích thước của một chiếc Calatrava truyền thống và một chiếc đồng hồ phi công lịch sử. Về mặt thẩm mỹ, vỏ máy được chế tạo rõ ràng với sự tinh tế. Phần lớn vỏ được đánh bóng và lần đầu tiên, nút đẩy cho biến chứng thời gian di chuyển được làm lõm xuống. Một mặt, việc lõm vào trong các bộ đẩy thời gian di chuyển sẽ ngăn cản cấu hình 4 bộ đẩy sai lệch nhiều trong Ref. 5520

Phong trào

Lái chiếc Ref. 5924 là loại Calibre CH 28‑520 C FUS gồm 34 viên ngọc quen thuộc. Đây là cỡ nòng tương tự được sử dụng trong Nautilus Ref. 5990 hiện được tái sử dụng cho Ref. 5924. Bạn đã có một bộ chuyển động bấm giờ du hành thời gian hoàn hảo, vậy tại sao lại phát minh lại bánh xe? Vâng, đối với Ref. 5924, điều này dẫn đến nhu cầu về các công cụ để điều chỉnh thời gian di chuyển vì các nhà thiết kế của thương hiệu đã lựa chọn đúng đắn cấu hình 4 nút đẩy đáng sợ. Đây không phải là một vấn đề đối với Ref. 5990, bởi vì các nút bấm đã được ngụy trang một cách khéo léo như một phần của chiếc vỏ Nautilus mang tính biểu tượng. Một nhà sản xuất có kinh nghiệm và nguồn lực của Patek Philippe có thể dễ dàng thiết kế một bộ máy hoàn toàn mới phù hợp với Ref. Ví dụ: 5924, một trong đó thời gian di chuyển có thể được điều chỉnh thông qua núm vặn để loại bỏ nhu cầu sử dụng thêm bộ đẩy. Nhưng có lẽ các con số đã bị bẻ khóa và kết luận là sẽ có lợi hơn nếu chỉ sử dụng lại một cỗ máy cũ đáng tin cậy. Thuật ngữ ‘cũ’ được sử dụng một cách lỏng lẻo ở đây vì chuyển động này đập ở tần số 4 Hz hiện đại và có dây tóc silicon (Spiromax). Nó cũng có khả năng dự trữ năng lượng đáng nể là 55 giờ, quá tốt cho một bộ máy tự động. Điều quan trọng là phần đồng hồ bấm giờ của Calibre CH 28-520 C FUS có chức năng flyback cho phép thiết lập lại và khởi động lại bộ máy phức tạp chỉ bằng một nút nhấn.

Bối cảnh cạnh tranh

Hãy thành thật mà nói: Patek Philippe không phải là người đầu tiên nghĩ đến đồng hồ phi công. Mặc dù có mối liên hệ hợp pháp với lịch sử hàng không, thương hiệu này không hề ảo tưởng rằng mình không phải là công ty chủ chốt trong phân khúc thị trường này. Đối với Patek Philippe, mục tiêu rất đơn giản: chứng tỏ rằng thương hiệu không phải là một chiều và thu hút nhóm khách hàng trẻ tuổi. Điều đó là chắc chắn, với sự ra mắt mới nhất của Calatrava Ref. 5924 cùng thiết kế đồng hồ phi công và màu sắc mặt số độc đáo. Chiếc đồng hồ này không phải là phiên bản giới hạn và có giá 64.000 CHF.

Suy nghĩ cuối cùng

Đồng hồ phi công của Patek Philippe vẫn là một chủ đề gây tranh cãi. Đối với một số người, chúng trông không phù hợp với danh mục của thương hiệu, chứ đừng nói đến bộ sưu tập Calatrava thường ăn mặc sang trọng. Đối với những người khác, chúng đại diện cho khả năng thích ứng và đa dạng hóa đã được chứng minh và quan trọng của Patek Philippe. Người giới thiệu 5924 là một sự bổ sung hợp lý cho dòng sản phẩm hiện có vì bộ sưu tập đồng hồ dành cho phi công nếu không có tham chiếu đồng hồ bấm giờ sẽ có cảm giác không đầy đủ. Thương hiệu có thể đã phát triển một bộ máy phù hợp hơn cho vỏ thay vì sử dụng lại bộ máy cũ hơn, nhưng những con số có thể không cộng lại từ quan điểm thương mại. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Patek Philippe đang nắm bắt cơ hội để lấp đầy khoảng trống thú vị đó là đồng hồ phi công chế tạo đồng hồ cao cấp .

Một chiếc đồng hồ cung cấp múi giờ thứ hai có thể không thể thiếu khi đi du lịch, nhưng bạn thực sự phải thử nghiệm nó để xem liệu việc thay đổi múi giờ có thể được thực hiện dễ dàng hay không. Trong nhiều trường hợp, điều này bị các nhà sản xuất bỏ qua. Nó đòi hỏi một công cụ đặc biệt để tiếp cận một nút đẩy nhỏ ở bên cạnh vỏ hoặc bạn phải sử dụng núm vặn. Mặc dù cài đặt sau đã tiện lợi hơn cài đặt đầu tiên nhưng bạn vẫn có nguy cơ phải thay đổi nhiều cài đặt hơn dự định trên đồng hồ. Hublot đã khéo léo giải quyết những vấn đề này trong Big Bang Unico GMT.

Núm vặn của chiếc đồng hồ này được bao quanh bởi hai nút đẩy; đồng hồ lúc hai giờ sẽ tăng thời gian thêm một giờ, trong khi đồng hồ lúc bốn giờ thì ngược lại. Vì các nút đẩy chỉ được kết nối với kim giờ nên việc thay đổi múi giờ không ảnh hưởng đến độ chính xác của đồng hồ vì các kim còn lại vẫn tiếp tục chạy như bình thường. Cái hay của hệ thống này là nó không chỉ rất trực quan mà còn có thể được thực hiện trong chớp mắt. Vì bạn có thể dễ dàng chuyển đổi qua lại kịp thời nên cũng không có gì khác biệt nếu bạn vô tình mắc lỗi vì điều này có thể dễ dàng sửa chữa.

Tính dễ đọc cũng thường là một vấn đề với những chiếc đồng hồ có múi giờ thứ hai, vì nhiều người chọn hiển thị múi giờ này trên một mặt số phụ nhỏ. Điều này khiến đôi khi khó xem được thời gian chính xác, đặc biệt là khi nhìn thoáng qua. Do đó, Big Bang Unico GMT hiển thị giờ địa phương bằng hai kim in đậm, trong khi giờ ở nhà (hoặc bất kỳ múi giờ nào khác mà bạn thích) được biểu thị bằng một kim hình mũi tên dài hơn đang chỉ vào các chỉ báo thời gian trên khung bezel . Kim này cũng được kết nối với đĩa ngày/đêm ở chính giữa mặt số nên rất dễ dàng để xem thời gian chỉ định là sáng hay chiều.

Corum Cortina Admiral 42 Automation Black and Gold có giá bán lẻ là 38.900 SGD đã bao gồm thuế GST. Chỉ có sẵn trên trang web trực tuyến Cortina . Phiên bản giới hạn 50 chiếc.

Bình luận

Lần hợp tác Corum x Cortina thứ ba, lần này là trên đế Admiral 42 với sự kết hợp màu Đen và Vàng. Vỏ bằng gốm đen được phun cát mờ. Ceramic Admiral là bộ sưu tập chỉ mới ra mắt trong năm nay.

Các mẫu phát hành có sẵn trên toàn cầu cũng bao gồm một mẫu có chủ đề đen và vàng, nhưng có một sự khác biệt. Thay vì viền vàng với vạch chỉ giờ bằng vàng, chiếc Cortina collab có viền vàng carbon khá độc đáo. Vành bezel được tạo ra bằng cách kết hợp các hạt vàng 18k 5N vào lớp carbon, sao cho nó trông giống như thông số kỹ thuật của vàng. Hiệu ứng này trông hơi giống với carbon truyền vào thủy tinh được Girard-Perregaux sử dụng trong dòng Tuyệt đối của họ. Nhưng khác biệt vì nó sử dụng thông số kỹ thuật của vàng được truyền vào carbon. Tạo điểm nhấn đặc biệt thú vị cho viền bezel và đảm bảo rằng không có chiếc nào giống chiếc nào hoàn toàn. Ngược lại, mặt số nghiêng hiện có màu vàng và các vạch chỉ giờ đính đá được hoàn thiện với màu xám bạc, phù hợp với mặt số tỏa tia nắng

Để lại thông tin

Corum và Cortina Watch giới thiệu Đô đốc 42 Tự động Đen và Vàng, một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn độc quyền chỉ có sẵn trực tuyến tại Shop.CortinaWatch.com. Được tạo ra với sự hợp tác giữa Corum và Cortina Watch, chiếc đồng hồ này kết hợp các vật liệu cải tiến với thiết kế vượt thời gian, tạo nên sự pha trộn hoàn hảo giữa sự sáng tạo và sự sang trọng.

Đô đốc 42 tự động màu đen và vàng

Đô đốc 42 tự động màu đen và vàng là chiếc đồng hồ tuyệt đẹp toát lên sự quyến rũ và sang trọng.

Mẫu 42mm có vỏ gốm đen phun cát với viền bằng carbon và vàng. Mỗi bezel là duy nhất vì nó được tạo ra bằng cách kết hợp các hạt vàng 18K 5N với carbon, tạo ra một thiết kế có một không hai, không có hai chiếc nào trong dòng sản phẩm này giống nhau nhờ quá trình kết hợp dao động tỉ mỉ. các lớp vùi vàng 18K 5N với carbon.

Thông số kỹ thuật Corum Admiral 42 Auto màu đen và vàng

Phiên bản giới hạn 50 chiếc Cortina Watch Online Độc quyền

Chuyển động : CO 395 tự động

Mặt số : Sunray màu xám than

Chống nước : 50m/5ATM

Dự trữ năng lượng : 42 giờ

Chất liệu vỏ : Gốm đen phun cát

Chất liệu bezel : Carbon với các hạt vàng 18K 5N

Vòng đeo tay : Dây đeo cao su có khóa gấp ba lần

Đồng hồ Speedmaster Moonwatch mới với mặt số sơn mài màu trắng là sự bổ sung tuyệt vời cho bộ sưu tập mang tính biểu tượng. Mặt số màu trắng tương phản đẹp mắt với các mặt số phụ và viền màu đen, tạo nên vẻ ngoài nổi bật và thanh lịch. Đồng hồ có bộ chuyển động cỡ nòng 3861 giống như các mẫu trước đó, đây là đồng hồ bấm giờ chính được chứng nhận bởi METAS. Đồng hồ cũng có mặt sau bằng tinh thể sapphire để lộ bộ chuyển động phức tạp và mô-đun mặt trăng được chạm khắc.

Thông cáo báo chí

Vốn nổi tiếng là chiếc đồng hồ bấm giờ mang tính biểu tượng nhất trên Trái đất, OMEGA Speedmaster Moonwatch được ra mắt trong phiên bản mới nhất – lần này với mặt số sơn mài màu trắng lấy cảm hứng từ hoạt động khám phá không gian và di sản nổi tiếng của chính bộ sưu tập.

Mẫu quyến rũ này đã được người hâm mộ Moonwatch hết sức mong đợi kể từ tháng 11 năm 2023, khi phiên bản đầu tiên được phát hiện trên cổ tay của đại sứ thương hiệu OMEGA, Daniel Craig, tại Triển lãm Planet OMEGA ở New York. Giờ đây, thiết kế cuối cùng đã được tiết lộ chính thức và sẽ được bán rộng rãi.

Đồng hồ này là một lựa chọn tuyệt vời cho những nhà sưu tập và những người đam mê đánh giá cao lịch sử và di sản của Speedmaster. Mặt số màu trắng không phổ biến lắm ở dòng Speedmaster nhưng nó mang lại nét tươi mới và độc đáo cho thiết kế cổ điển. Đặc biệt với vẻ ngoài sơn mài bóng bẩy. Đặc biệt phải kể đến viền DON và các vạch chỉ giờ tương phản bổ sung cho các mặt số phụ chìm và mặt số dạng bậc. Xem xét nhu cầu của Moonwatch, mẫu mặt số mới này có thể khó nắm bắt trong thời gian ngắn.

Tại sao lại là màu trắng? Nguồn cảm hứng chính cho diện mạo mới này là màu trắng và đen của trang phục phi hành gia – đặc biệt là những trang phục được sử dụng trong hoạt động ngoài tàu (EVA), chẳng hạn như đi bộ ngoài không gian. Rốt cuộc thì đó là một mối liên hệ xác thực, vì Speedmaster Moonwatch đã được các phi hành gia NASA chính thức đeo từ năm 1965 và được biết đến là chiếc đồng hồ đầu tiên được đeo trên Mặt trăng. Ngoài ra, các đường màu đỏ cũng xuất hiện trên bộ quần áo kể từ Apollo 13 năm 1970 để biểu thị cấp bậc của người chỉ huy.

Ngoài ra còn có một lý do đặc biệt khác để chuyển sang màu trắng. Năm 1969, OMEGA đã tạo ra nguyên mẫu ALASKA I như một phần trong dự án bí mật của NASA nhằm thiết kế chiếc đồng hồ không gian hoàn hảo. Sau nhiều tháng thử nghiệm, OMEGA đã chọn mặt số màu trắng vì nó mang lại hệ số phản xạ nhiệt đặc biệt hiệu quả. Tên Speedmaster màu đỏ trên mẫu mới cũng gợi nhớ đến lớp vỏ bảo vệ màu đỏ bao quanh chiếc đồng hồ ALASKA I nguyên bản.

Một số người có thể nói rằng những thương hiệu siêu nhỏ… một ấm cá kỳ lạ. Mặc dù khó có thể định nghĩa chính xác nhưng hầu hết chúng ta đều biết ý nghĩa của việc nói đến thương hiệu vi mô.

Hình 1

Nhưng với mục đích của bài viết này, chúng tôi đang nghĩ đến những thương hiệu thường rất nhỏ, thuộc sở hữu độc lập. Hầu hết không có tên chủ sở hữu trên mặt số, và mặc dù một số có. Nhiều cái tên khá mới trong khối, mặc dù một số mang tên đã tồn tại trong nhiều thế kỷ. Hầu hết các chủ sở hữu không phải là thợ đồng hồ chuyên nghiệp đang cung cấp các sản phẩm thủ công của riêng họ và danh sách này cũng không có. Hầu hết có lẽ là những nhà thiết kế nhiều hơn, mặc dù một số là nhà sản xuất. Rất nhiều thứ hỗn tạp.

Vì vậy, chúng ta bắt đầu, không theo thứ tự cụ thể nào.

Ba111od

Ba1110d là một trong những sản phẩm được yêu thích trong văn phòng của chúng tôi. Những chiếc đồng hồ này thú vị không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn ở khả năng tiết kiệm ngân sách. Hiện tại, họ vẫn có chiếc tourbillon do Thụy Sĩ sản xuất rẻ nhất trên thị trường, với giá bán lẻ dưới 5 nghìn CHF cho Chương 4.1 . Nhưng điều thú vị nữa là triết lý được tán thành bởi Thomas Ballod, người sáng lập và Giám đốc điều hành của họ. Chương 1 và 2 mang tính thử nghiệm, được thiết kế để kiểm tra cách tiếp cận của Baillod. Và được ra mắt vào năm 2019 thông qua LinkedIn. Đây không phải là những chiếc tourbillon mà là những chiếc đồng hồ tự lên dây có bộ dao động kép. Chúng được thiết kế và lắp ráp tại Thụy Sĩ nhưng được sản xuất ở châu Á. Giá bán là 400 CHF. Anh ấy đã bán được 1.5000 chiếc đồng hồ trong năm đầu tiên. Chủ yếu là người Thụy Sĩ nói tiếng Pháp. Anh ấy đã đạt được doanh thu 1 triệu CHF trong 18 tháng. Được khích lệ, anh tung ra Chương 3. Lần này được sản xuất tại Thụy Sĩ. Đó là mẫu tự lên dây có mặt số dạng hở có sọc Geneva và có giá khoảng 500 CHF. Sau đó, anh chuyển sự chú ý sang Chương 4, được dự đoán là chiếc tourbillon rẻ nhất do Thụy Sĩ sản xuất. Tất nhiên, bộ máy có nguồn gốc từ Olivier Mory của BCP Tourbillons. Và mặc dù bộ chuyển động cơ bản này được cung cấp cho nhiều thương hiệu khác, Ba111od vẫn là bộ máy có giá thành rẻ nhất.

Yema

Yema là nhà sản xuất đồng hồ có trụ sở tại Pháp và là một trong những nhà sản xuất “đặc biệt” hơn trong danh sách của chúng tôi. Họ có khả năng nội bộ để tự sản xuất bộ máy của mình, mặc dù không phải tất cả các bộ máy mà họ sử dụng đều được sản xuất tại nhà. Mẫu nổi tiếng nhất của họ có lẽ là Siêu nhân , được tái tạo gần đây dựa trên mẫu xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1963. Nhưng lần ra mắt bộ máy nội bộ của họ, được đặt tên là Morteau 2.0, lại là với Urban Traveler . Mặc dù chúng tôi chưa đến thăm các cơ sở để xác minh, nhưng các đồng nghiệp Châu Âu của chúng tôi ( Fratello và Monochrome ) đã đến thăm và ghi lại nhà máy ở Morteau, đồng thời chứng thực tuyên bố rằng bộ máy được sản xuất nội bộ.

Xưởng Holgur

Holgur là một thương hiệu nhỏ độc lập được đồng sáng lập bởi Asbjørn Simonen-Andersen và Matthew de Bakker vào năm 2021. Frømand là chiếc đồng hồ được ra mắt đầu tiên và hiện là bộ sưu tập duy nhất của họ, đồng thời là chiếc đồng hồ lặn bằng titan có độ sâu 300m.

Louis Erard

Chúng tôi đã đề cập đến Louis Erard kể từ khi Manuel Emch tiếp quản công ty vào năm 2019. Bước đột phá đầu tiên của họ là sự hợp tác tuyệt vời với Alain Silberstein . Và Manuel đã chọn sử dụng thiết kế và tay nghề thủ công của mặt số làm đề xuất giá trị then chốt của thương hiệu vi mô này. Với những ưu đãi thú vị. Sự hợp tác của họ với những nỗ lực nghệ thuật như atelier oï , với Fehr ở La Chaux-de-Fonds cho những chiếc đồng hồ Guilloché Main của họ , với Label Noir , với Seconde Seconde , và thậm chí với Vianney Halter và Massena Lab .

Suy nghĩ kết luận

Mặc dù chúng tôi không bắt đầu với ý tưởng liệt kê 3 tourbillon trong danh sách này nhưng đó là con số mà chúng tôi đã đưa ra. Và có lẽ không phải ngẫu nhiên mà toàn bộ bộ máy trong 3 tourbillon này đều do Olivier Mory cung cấp. Nhưng không hề có ý định định trước. Điều đó chỉ xảy ra khi BCP Tourbillons dường như là nhà cung cấp mạnh nhất các bộ máy tourbillon có giá khiêm tốn.

Bạn nghĩ gì về danh sách của chúng tôi? Thương hiệu vi mô yêu thích của bạn có nằm trong danh sách của chúng tôi không? Bạn sẽ thêm ai?